mars
14 Vostok Komandirskie 861031 : une field watch soviétique

La Komandirskie 861031 est un modèle qui se différencie nettement du reste de la gamme : son boitier tout d'abord n'est pas chromé ou poli mais micro-billé ce qui lui donne un coté plus spartiate et moins clinquant que ses petites sœurs. Le verre diffère également, puisqu'il s'agit d'un verre minéral plat et non pas d'un plexiglas dômé. Le modèle ne possède pas de lunette. Enfin, la taille de l'entrecorne est de 20mm au lieu de 18mm chez les Komandirskies, ce qui couplé au boitier type 86 massif (39mm de large hors couronne) lui donne une bonne présence au poignet. Pour ce qui est de la mécanique interne par contre on est sur un très classique mouvement mécanique 2414.

Le modèle est récent, sorti apparemment au cours de l'été 2016, et encore peu distribué. Son esthétique, tant au niveau du cadran que du boitier vient tout droit des modèles "ZAKAZ" produits pour le ministère de la défense russe dans les années 70 (exemples ici pour le boitier et là pour le cadran). Le bracelet d'origine en cuir étant un peu trop fin à mon goût, je l'ai remplacé par un NATO noir qui lui donne une apparence plus équilibrée, même si moins historiquement correct.

Ce modèle ainsi que de nombreux autres peut être commandé auprès du vendeur Koche Vikto sur Ebay pour 33€ environ port inclus. La communication et le service de ce vendeur sont excellents, et l'expédition plus rapide que la moyenne. Koche Vikto propose également en exclusivité des NATO en cuir en 18, 20 et 22mm siglés Vostok.

Avec ses quatre gros index en forme de triangle et sa sérigraphie "Сделано в России" ("fabriqué en russie") courbée, l'Amphibia 120512 semble emprunter des éléments de style à l'Eterna Kon-Tiki et à la Tudor Blackbay. Pourtant ce cadran n'est qu'une réédition d'une des premières versions d'Amphibia des années 70.

Les index avec leur teinte tirant légèrement vers le vert renforcent l'aspect vintage de la montre. Cette teinte pourrait laisser à penser qu'ils sont luminescents mais ce n'est pas le cas : seuls les points le sont, comme toutes les autres Vostok. A la différence de la plupart des Amphibia, la trotteuse n'est pas rouge, mais bleue. On retrouve également une touche de bleu sous forme de points sur la lunette. Le tout lui donne une allure ultra-classieuse (enfin c'est mon opinion). Comme le modèle 710916 présenté il y a quelques temps, cette Amphibia ne comporte pas de date. Un bon point pour ceux qui n'aiment pas à avoir régler celle-ci quand ils décident de porter la montre. Côté bracelet, pas de cuir mais un vrai bracelet de plongée de 18mm de large en silicone, très confortable et souple, mais évidemment moins respirant qu'un bracelet textile. Celui-ci ne semble pas trop attirer la poussière pour un bracelet silicone. Pour le reste on est sur du très classique chez Vostok : mouvement automatique 2415 à 31 rubis et boitier acier type 120.

Ce modèle peut être trouvé chez Meranom, ou sur Ebay en fouillant un peu, par exemple chez Zenitar.

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mars
14 Rotary Ocean Avenger, une plongeuse des 60's

Vous aimez les montres de plongée au look vintage ? Le modèle Ocean Avenger de chez Rotary pourrait vous plaire. Avec son mélange d'aiguilles flèche et dauphine elle semble s'inspirer des Aqua Terra ou Sea Master de chez Omega, mais cette Ocean Avenger n'est pas un hommage : il s'agit en fait de la réédition quartz d'un modèle proposé par la marque dans les années 60. La marque Rotary fût elle-même fondée en 1895 en Suisse.

Cette réédition est assez joliment exécutée. Le diamètre du boitier hors couronne est de 40mm soit la taille des montres de plongée de l'époque. L’entre-corne est de 20mm. Les indices des heures sont appliqués et phosphorescents. La couronne est signée du "R" de Rotary. La lunette tournante, vernie et légèrement bombée, possède 120 clics. Coté verre, on est sur un verre minéral dômé, ce qui est plutôt rare dans cette gamme de prix et fidèle à l'esprit vintage de la montre.

La profondeur d'étanchéité n'est pas donnée par Rotary, qui préfère utiliser la notion de "Dolphin Standard" : en gros vous pouvez vous doucher, nager et faire de l'apnée avec cette montre, mais pas de la plongée. De ce que j'ai lu sur les forums horlogers, le Dolphin Standard serait équivalent à une étanchéité de 100m.

Poignet rotatoire de l'océan Avenger Coté mouvement la montre est équipée d'un quartz "de haute précision" sans que la référence exacte soit précisée sur le site Rotary ou dans la notice. Les forums évoquent un mouvement suisse Ronda 505 à un rubis, ce qui est possible s'agissant d'un mouvement basique mais de qualité. La précision de ce mouvement est de -10 à +20 secondes par mois, soit la précision standard des montres à quartz.

L'Ocean Avenger peut être trouvée au prix de 130€ environ sur Amazon. Les montres militaires suscitent beaucoup d'enthousiasme chez les amateurs de montres et d'équipement tactique, du fait de leur technicité et du prestige de leurs porteurs. Toutefois, le terme "montre militaire", usé et abusé, recouvre en fait des réalités très différentes. L'occasion de faire le point sur différents types de montres militaire

Les montres de dotation, au sens strict, sont les seules vraies montres militaires, puisque elles ont été fabriquées pour l'armée, sur la base d'un cahier des charges défini par celle-ci et ne sont distribuées en principe qu'aux seuls militaires. Les montres de dotation comportent le plus souvent des marquages et un cadran spécifique. Ces montres ont eu leur heure de gloire, mais sont rares aujourd'hui. A ma connaissance il ne reste aujourd'hui que les montres CWC de l'armée britannique. Dans le passé, Hamilton, Elgin, West End, Stoker & Yale et de multiples marques ont équipé les forces armées. Les montres Vostok ZAKAZ sont un cas à part, car elles ont bien été commandées par l'armée russe, mais étaient essentiellement des montres de foyer.

Les montres de dotation peuvent également être dans certains cas des montres civiles respectant le cahier des charges de l'armée, qui sont achetées par celle-ci et fournies aux soldats après avoir eu leur boitier marqué. C'est le cas par exemple des montres G-Shock et Timex de la Marine Nationale française. Il arrive également que des montres civiles soient adaptées pour l'armée juste au niveau du cadran et du boitier, comme le chronographe Pulsar de l'armée de l'air britannique.

L'armée ne fournissant plus que très rarement des montres de dotation, les militaires actuels utilisent des montres achetées sur leur propres deniers. Sur ce marché, la gamme G-shock de chez Casio, les montres Timex (outre-atlantique) et Suunto se taillent la part du lion. Plusieurs modèles de ces marques sont d'ailleurs référencées dans le catalogue NSN de l'OTAN, ce qui leur donne une légitimité militaire aux yeux des amateurs. C'est le cas (entre autres) des modèle DW-5600 et DW-9052 de chez Casio et du modèle T45181 du chez Timex.

On trouve également sur le marché civil des montres conçues principalement pour les militaires, dont certaines répondent aux spécifications de l'armée, sans pour autant être des montres de dotation. Traser, Luminox et KHS par exemple en font partie.

Certaines marques ayant fourni l'armée autrefois en montres de dotation rééditent aujourd'hui certains modèles. C'est le cas de Hamilton avec quelques modèles de sa gamme Khaki, et de Bulova avec son modèle 96A102, ou de la marque allemande Laco. Il faut toutefois observer que ces rééditions ne sont pas 100% fidèles aux modèles originaux : l'apparence est conservée, mais les mouvements ou les dimensions peuvent être remis au goût du jour.

Les montres au look militaires sont légion, et ne sont que des montres civiles empruntant des éléments de style issus du monde militaire. La Seiko "military" (modèle SNK809) n'a ainsi que de militaire que le nom.

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mars
14 Momentum Atlas 38 : une fieldwatch 100% titane

Le modèle Atlas 38 de chez Momentum est une montre de type fieldwatch, construite intégralement en titane. Ce métal est très solide, mais surtout très léger : bracelet inclus, la montre pèse à peine 41 grammes! Le boitier et la bouclerie de la montre sont entièrement microbillés, ce qui donne au titane un rendu mat du plus bel effet. Ceux qui n'aiment pas les montres qui brillent seront comblés ;)

Le diamètre du boitier hors couronne est de 38mm, 41mm avec la couronne. L'épaisseur de la montre est de 10mm environ, ce qui en fait un modèle vraiment passe-partout. Le verre est légêrement bombé. La couronne est vissée, ce qui permet de garantir une étanchéité jusque 100m.

Le cadran de la montre s'inspire clairement de ceux des montres militaires, sans chercher à copier fidèlement un modèle en particulier. Mon exemplaire possède un cadran à fond phosphorescent, avec les index et aiguilles peints en noir (d'autre combinaisons de couleurs sont également disponibles). La phosporescence est de qualité tout à fait correcte, pas forcément intense, mais tenant bien près de 8h. En pleine lumière, le fond affiche une belle couleur ivoire, sans teinte verdâtre.

Le bracelet, fabriqué en Italie, est en Cordura avec une doublure en Lorica, un cuir synthétique anti-allergies et résistant à l'humidité (les végétariens apprécieront). Si les bracelets textiles ne sont pas votre truc, des variantes sont également disponibles avec bracelets en titane, en caoutchouc naturel ou en cuir.

En ce qui concerne le mouvement, celui-ci est un VX32G de chez Epson/Seiko. Il s'agit d'un mouvement quartz à un rubis, d'une précision de +/- 20 secondes par mois, capable de fonctionner 5 ans sur une seule pile.

Au final une montre facile à porter, solide, extrêmement lisible avec un look très sympa ! Pour le prix compter 77€ environ pour la version noire sur NATO (la moins chère sur Amazon). Mais plein d'autres modèles sont proposés (attention une version 32mm pour les femmes est aussi disponible).

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mars
14 Camper MK1 : réédition d'une Timex militaire

Si vous aimez les montres militaires américaine vintage de la fin des années 60 au début des années 80, mais que vous disposez d'un tout petit budget, le modèle TW2P88400 de chez Timex Archive, aussi appelé Camper MK1, pourrait bien vous interesser. Celui-ci reprend en effet l'apparence d'un modèle militaire très rare de chez Timex produit en 1982 basé sur la norme MIL-W-46374B. Le modèle original était mécanique, la réédition est à quartz. On y perd un peu de charme, mais on reste dans le positionnement du modèle de base, à savoir celui d'une montre bon marché. Il est à noter que ce modèle avait déjà été réédité dans les années 80 avec un mouvement mécanique. Il avait notamment été adopté par le héros de série MacGyver.

A la différence de bien de rééditions, la montre respecte pleinement les dimensions et particularités du modèle original : 36mm de diamètre hors-couronne, entrecorne de 18mm, distance entre les cornes de 42mm, verre acrylique dômé, bracelet olive type US Army. Le boitier est en matière plastique de couleur olive comme l'original. Les anses sont fixes, intégrées au boitier.

Le boitier peut sembler léger (d'ailleurs il l'est : la montre ne fait que 16 grammes !) mais il ne fait que répliquer fidèlement l'aspect du modèle militaire, conçu pour être bon marché et jetable. Il est d'ailleurs bien précisé dans la spécification MIL-W-46374B qu'il est question "d'une montre avec boitier plastique, conçue pour les applications où un haut degré de précision n'est pas nécessaire" et que "la montre n'est pas prévue pour faire l'objet d'opérations de maintenance au sein du système d'approvisionnement des armées".

Coté cadran on est là encore très proche du modèle original, si ce n'est que les marquages relatifs à la radioactivité de la montre sont absents. Le logo Timex, comme sur la première réédition des années 80, est par contre présent ainsi que les petites vagues indiquant que la montre résiste à l'eau.

Les aiguilles par contre diffèrent sensiblement du modèle militaire et reprennent en fait l'apparence de la version civile des années 80 : le modèle militaire possédait des aiguilles seringue, la réédition civile des aiguilles bâton. Mais celles-ci s'intègrent très bien au design.

La montre est proposée à 60€ environ chez Timex Archive. Ca peut sembler un peu cher pour une montre plastique (Timex propose des montres acier pour le même prix), mais ça reste très abordable si on considère qu'il s'agit de la réédition d'un modèle historique, par une marque qui a réellement fourni l'armée américaine ;) Guettez les promotions : j'ai réussi à avoir mon exemplaire à 48€ port inclus. Si c'est votre première commande vous aurez droit à une réduction de 15% ce qui fait la montre à 51€.

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mars
14 Bracelets perlon : look vintage et confort

Vous n'aimez ni le métal ni le cuir pour vos montres ? Vous êtes à la recherche d'un bracelet une pièce extrêmement confortable, spécialement par temps chaud ? Les NATO vous lassent ? Vous appréciez le look vintage ? Les bracelets de montre perlon pourraient bien être faits pour vous !

Le perlon est une fibre polyamide, plus résistante que le nylon, mais aussi un peu moins souple. De ce fait la construction des bracelets de montre en perlon est spécifique : la matière est tressée, et non pas tissée. Les bracelets perlon ne possèdent pas de trous, car l'ardillon se glisse entre les mailles du tressage. Cela permet d'avoir une précision de réglage fine, de 3 à 5 mm. La boucle est également réglable, au lieu d'être fixe comme sur les autres bracelets. Il est donc possible de configurer son bracelet perlon pile à la bonne taille pour son poignet.

De par son look, et parce qu'il est très fin (1mm environ), les bracelets perlon accompagnent parfaitement les montres vintages, ainsi que les montres modernes minimalistes. Il est encore plus confortable qu'un NATO par temps chaud, grâce aux micro espaces entres les mailles qui le rendent très respirant. Il était d'ailleurs utilisé autrefois sur certaines montres militaires comme bracelet "tropical". C'est aussi un des bracelets les plus léger qui soit. Son seul inconvénient à mon sens réside dans les boucles utilisées qui sont très rustiques. On dirait qu'elles ont été estampillées à la presse dans de la tôle d'acier, puis polies. Leur construction fait que l'ardillon possède un jeu latéral. Cela dit je considère que cette rusticité fait partie du charme, et je n'ai absolument rien à redire sur la solidité de ces boucles. C'est du costaud !

Les bracelets perlon peuvent être trouvés dans une grand diversité de coloris, certains ayant même des motifs. J'achète les miens chez le vendeur Ebay NATO Ministry, parce que ce vendeur est fiable et que ses perlons et NATO sont d'un excellent rapport qualité prix.Si vous êtes un lecteur régulier de ce blog, vous savez probablement que j'apprécie les montres de l'est. Cette fois-ci c'est à la production belarusse que nous allons nous intéresser, avec une montre mono-aiguille de la marche Luch (prononcer "louche").

L'usine Luch est basée à Minsk depuis 1953. Elle fût la première manufacture horlogère belarusse, et a également produit des montres sous la marque Zarya. Mais sa production ne se limite pas aux montres : l'usine fabrique également des horloges pour voitures, des manomètres, des circuits imprimés et des composants de télémétrie.

La montre est équipé du mouvement mécanique 1801.1, conçu à l'origine pour des montres de femme, la marque étant spécialiste de ce tye de produits. Ce mouvement équipé de 15 rubis tourne à 21600 battements par heure. La réserve de marche est donnée pour 38h. La précision actuelle de mon exemplaire est de +35 secondes par jour selon le logiciel TG Timegrapher, ce qui est correct pour une montre de ce prix, qui plus est quand il s'agit d'une mono-aiguille dont la résolution du cadran est de 5 minutes :)

Car oui, cette montre ne possède qu'une aiguille : pour lire l'heure on regarde donc le positionnement de l'unique aiguille sur le cadran doté de 144 indices (un tous les cinq minutes). Pas très pratique pour chronométrer la cuisson des pâtes certes, mais pour ce qui est de savoir l'heure on s'y fait très facilement. Et pour ce qui est de vérifier si la montre fonctionne en l'absence d'aiguille des secondes, il suffit de coller la montre à son oreille, le tic-tac du mécanisme étant clairement audible.

Au niveau de l’esthétique, la montre affiche un style minimaliste qui rappelle beaucoup les manomètres et instruments de mesure. Pas de jolies gravures sur le fond comme chez Vostok. Pas de matières phosphorescentes sur le cadran ni sur l'aiguille non plus. Par contre le verre est bien un verre minéral. Le diamètre du boitier hors couronne est de 37.6mm, l'entrecorne de 20mm. Mon exemplaire était doté d'un bracelet en lézard brun de facture tout à fait correcte. Mais préférant limiter le recours au cuir, j'ai opté pour un bracelet perlon.

Au niveau fonctionnel, je trouve la couronne plutôt petite. Rien qui ne rende le remontage pénible, mais attention quand même si jamais vous avez de très gros doigts :)

Au final une montre mécanique vraiment originale pour un prix modique (une soixantaine d'euros via Ebay, une cinquantaine chez Amazon qui en propose parfois). Si vous n'aimez pas le cadran blanc et le boitier chromé sachez que plusieurs autres cadrans sont proposés (noir, argenté ou champagne, avec caractères cyrilliques ou latin) ainsi que d'autres finitions de boitier (nitrure de zirconium argenté, doré ou noir). Il existe même une version pour gauchers, avec couronne à gauche !

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mars
14 Montre de chemin de fer Pulsar PJ6007

18 avril 1891, près de Kipton (USA). Le train postal numéro 14 rentre en collision à plein vitesse avec le Toledo express, tuant 9 personnes. L'origine de cet accident ? Un retard de 4 minutes du Toledo Express, dû à une montre mal réglée. Sur une ligne utilisée dans les deux sens, un tel retard ne pardonne pas. Pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise, les compagnies ferroviaires vont demander à l'horloger Webster Ball d'établir un cahier des charges pour les montres de chemin de fer.

Par la suite cette norme sera adoptée (et adaptée) par les différentes compagnies de chemin de fer américaines, canadiennes et du monde entier. Outre les spécificités techniques relatives à la précision et à la fiabilité, les cahiers des charges normalisent également l'apparence des montres. Celles-ci doivent posséder un cadran en email blanc, des index à chiffres arabes noir imprimés en gras, et des aiguilles noires, le tout afin d'assurer une lisibilité maximale. Certains cahiers des charges exigent également la présence sur la cadran d'un second index au format 24 heures, et l'utilisation d'une aiguille des heures en forme de poire.

Les montres de chemin de fer ont pour la plupart cessé d'être obligatoires dans les années 70. Néanmoins des montres de chemin de fer continuent d'être produites, car gages de précision et de lisibilité. Celles-ci portent en général la mention "railroad approved" sur le cadran. Les principaux fabricants sont Ball (gammes Railroad et Trainmaster), Seiko (modèles SNE045, SNE064 et SNE179) , Citizen (modèle BM8180-54A) et Pulsar (modèles PJ6007 et PXN021).

La Pulsar PJ6007 que je possède affiche tous les attributs de la montre de chemin de fer : cadran blanc, index à chiffres arabes noirs, index secondaire rouge, aiguilles noires, avec une forme de poire pour l'aiguille des heures. Cette montre est réservée au marché nord-américain. Le mouvement quartz est un VJ33, assemblé semble-t-il au Japon. Je n'ai pas réussi à retrouver ses spécifications complètes, mais pour un mouvement de milieu de gamme sa précision est très bonne, bien meilleure que les 15 secondes par mois annoncées, avec une aiguille des secondes parfaitement alignée avec la cadran. Le diamètre du boitier est de 37 mm hors couronne. La montre est livrée avec un bracelet acier de très bonne facture, mais j'ai choisi de la porter sur un NATO noir qui met en valeur ses cornes et renforce son coté vintage.

Si vous êtes intéressé par cette montre, sachez qu'elle se fait un peu rare désormais. Le site Chic Time la propose encore autour de 98€, mais le mieux est encore de créer une recherche sur Ebay.

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mars
14 ZENITH : LA BONNE ÉTOILE DE L’AVENTURIER ?

C’est bien connu, les aventuriers se fient à leur bonne étoile. L’histoire ne dit pas si le pilote le plus titré du Dakar, Stéphane Peterhansel se dirige dans le désert en suivant l’étoile du berger, mais une chose est certaine, il en porte désormais une à son poignet. « Peter » rejoint en effet Felix Baumgartner, autre aventurier ambassadeur de l’horloger Zenith.

Après le ciel, la terre. A 49 ans, le pilote français a pris le départ du Dakar, qu’il a couru à moto comme en auto, au volant d’un prototype Peugeot, la 2008 DKR. Avec onze victoires, dont 6 à motos, le pilote franc-comtois est le pilote le plus titré de cette épreuve difficile. Il rejoint Félix Baumgartner dans la dream team des ambassadeurs de la marques, qui confirme ses accointances avec ces aventuriers qui ne reculent devant aucun défi.

Si la Chine est connue pour être l'usine du monde, le pays n'en possède pas moins ses propres marques, produites pour le marché intérieur comme pour l'exportation. La manufacture horlogère Shanghai produit ainsi des montres et mouvements depuis 1958. Je possède deux exemplaires de cette marques, qui sont en fait deux déclinaisons du modèle 8120. Ces modèles sont vendus neuf comme étant d'anciens stocks ou des rééditions, mais je n'ai aucune idée de leur date de production. Le mouvement semblerait toutefois avoir été produit à partir des années 1980.

Les Shanghai 8120 possèdent un boitier en acier chromé qu'on dirait tout droit sorti des années 60. Cette impression est renforcée par l'usage d'un verre dômé en acrylique. Le diamètre hors couronne est de 35.5 mm pour un entrecorne de 18 mm. Les cornes relativement longues du boitier lui donnent une présence plus importante que ce que son faible diamètre pourrait laisser penser. La montre est parfaitement proportionnée.

Le mouvement qui anime ces montres est un SB1H mécanique, à 17 rubis, sans stop seconde. Je n'ai pas mesuré sa précision, mais je l'estime tout à fait satisfaisante, puisque je peux porter deux semaines la montre sans avoir besoin de le remettre à l'heure. Coté réserve de marche, là encore c'est la grande inconnue, mais on en doit pas être loin des 40 heures.

Pour ce qui est des cadrans, mon choix s'est porté sur deux version bien spécifiques. Le premier est un "hommage" à l'Eterna Kontiki. Pour l'anecdote, parce que les tarifs des Eterna sont bien moins accessibles et aussi parce que cette copie est plus fidèle à l'original que les modèles Eterna actuels ;) Le second est un modèle historique puisque il porte la devise calligraphiée "servir le peuple" par Mao Tsé Toung. Bien que je n'ai absolument aucune sympathie pour le communisme, je trouve intéressant qu'une montre porte une telle devise. Si vous êtes intéressés par ces montres, sachez qu'elle sont très abordables : une cinquantaine d'euros environs sur good-stuffs.com.

Stéphane Peterhansel, qui déclare avoir « toujours aimé les montres », porte désormais l’une des dernières stars de la marque du Locle, la El Primero Lightweight, une sportive ultra-légère animée par le célèbre mouvement maison El Primero.

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mars
14 FASTRIDER BLACK SHIELD : PLUS SAGE MAIS TOUJOURS VIRILE

Tudor lance une nouvelle version de la montre créée dans le cadre de son partenariat avec Ducati. En version bronze, cette montre en céramique noire dopée à la testostérone gagne une belle patine qui lui va bien. Dans une interview croisée, David Cerrato et Andrea Ferraresi nous font partager leur dialogue créatif.

Lancée en 2013 en rouge et noire, cette montre dédiée à l’univers de la moto, de la vitesse et de la performance a été créée en partenariat avec Ducati, qui a customisé l’un de ses modèles emblématiques, la Diavel, jumelle sur roues de cette mécanique horlogère de précision. Lancées en 1926, les deux marques ont bien des points communs. Janvier 2015, le partenariat se poursuit et Tudor lance une déclinaison noir et sable de la montre. Cette déclinaison de couleur change tout. En rouge, elle évoque la compétition et la performance, avec ses index et ses aiguilles bronze, elle change de figure et gagne en en sagesse sans rien perdre de sa puissance.

Une grande partie de l’originalité de la Fastrider Black Shield tient à l’utilisation de matériaux originaux, avec des bénéfices esthétiques qui ne sont pas pour rien dans cette forte personnalité. Son boitier monobloc est en céramique noire mate et son bracelet inédit lui aussi, en alcantara.

Dans une interview croisée réalisée à l’occasion du lancement de cette nouveauté, Davide Cerrato, directeur de la création de Tudor et Andrea Ferraresi, directeur du design de Ducati reviennent sur l’histoire de ce partenariat et sur le travail de design réalisé en commun.

Pour ses 75 ans, IWC fait un cadeau aux amoureux de son modèle iconique, en dotant la Portugaise d’un calendrier annuel, une première pour la marque.

IWC le proclame, dans le boitier de cette nouvelle Portugaise, ce sont pas moins de deux créations maison et trois prouesses techniques qui se côtoient. Doté du calibre IW 52850, premier rejeton de la première des trois familles de mouvements manufacture qui verront le jour dans les années à venir, cette montre offre un calendrier annuel.

Pour la circonstance, le mouvement reçoit le renfort d’un deuxième barillet et conserve ainsi une appréciable autonomie de sept jours. Lancée en 1930, cette montre est la meilleure carte de visite d’IWC Schaffhausen. «En 2015, IWC Schaffhausen célèbre une véritable icône en fêtant le 75e anniversaire de la Portugieser», explique Georges Kern, CEO d’IWC Schaffhausen. «La Portugieser est l’une de nos plus anciennes montres et l’une des plus connues, mais elle est probablement aussi la plus prestigieuse de notre marque.»

Un best-seller et une ambassadrice du savoir-faire de la manufacture en matière de haute horlogerie, qui se trouve gâtée comme il se doit, en recevant les complications et les innovations les plus représentatives d’IWC. D’une grande sobriété esthétique, cette complication permet de lire aisément la date, le mois et le jour de la semaine, grâce à trois guichets situés à 12h.

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mars
14 CARTIER : LA CLÉ DU MYSTÈRE DÉVOILÉE À GENÈVE

Parmi les nombreuses nouveautés dévoilées par Cartier à Genève, la maison dévoile une nouvelle montre qui inaugure, après la Ballon Bleu lancée en 2007, une nouvelle ligne, la Clé Sans aucune courbe, cette forme nouvelle suit une ligne, qui s’enroule en une courbe harmonieuse aux lignes tendues, avec une architecture d’une simplicité élégante, qui fait son charme. Après la Santos (carrée), la Tank (rectangulaire) et la Ballon Bleu (ronde), cette montre s’inscrit dans un boitier ovale. Signe particulier de la Clé, la couronne devient une clé à cabochon bleu, qui bascule pour donner accès (en un « clic » caractéristique du fonctionnement de cette « clé ») aux fonctions de réglage de l’heure et de la date. Fidèle à la tradition de Cartier, elle conserve les chiffres romains du cadran et les aiguilles bleuies qui la rattachent sans doute aucun à ses aînées.

Pour l’occasion, Cartier inaugure un nouveau mouvement automatique (1847 MC) – la maison en lance pas moins de cinq cette année, pour un boitier en trois tailles (31, 35 et 40 mm) qui en font une montre mixte. Lancée en deux versions, or gris et or rose, elle s’inscrit dans une fourchette de prix de 13 760 à 126 000 euros.

On attend pour septembre une déclinaison or et acier, pour un prix de départ aux alentours de 6 000 euros. En 2016 , la collection devrait s’enrichir d’une version acier, avec un prix d’entrée très séduisant pour cette belle nouveauté.

L’horloger Zenith fête cette année son 150e anniversaire. C’est en 1865 que Georges Favre-Jacot réunit sous un même toit, au Locle, tous les métiers de l’horlogerie, inaugurant le concept bien connu aujourd’hui de manufacture.

Le zénith marque le point le plus haut d’un astre dans le ciel, celui que l’on rêve d’atteindre. D’aucun diront que c’est également la bonne étoile des aventuriers, de Louis Blériot à Gandhi. Aujourd’hui, c’est le pilote le plus titré du Dakar, Stéphane Peterhansel, qui rejoint la marque. Rencontre avec Aldo Magada, CEO de Zenith, à l'occasion du lancement d'une pièce d'exception, la Zenith Academy Christophe Colomb Hurricane Grand Voyage II.

Aventurier de légende, Christophe Colomb méritait bien un hommage. Zenith lui dédie sa ligne la plus exceptionnelle, qui s’enrichit d’un tout nouveau modèle édité en 10 exemplaires seulement, la Academy Christophe Colomb Hurricane Grand Voyage II. Cette pièce, qui compte pas moins de 939 composants, est une véritable démonstration du savoir-faire de Zenith, tant du point de vue technique qu’artistique. Avec un mécanisme gyroscopique autorégulateur monté sur cardans, qui neutralise les effets de l’attraction terrestre et un système de fusée-chaîne qui garantit la régularité de l’énergie transmise par le barillet, cette montre est la plus compliquée de la manufacture. Une démonstration d’un savoir-faire technique que l’on retrouve dans les autres pièces de la collection. Avec ses cadrans émaillés, son dos sculpté et peint à la main, c’est aussi une pièce d’artisanat d’art comme nous l'explique le Président de Zenith, Aldo Magada : "Il est important dans l’horlogerie de garder des métiers dit traditionnels qui peuvent être interprétés de manière plus ou moins moderne. Il est absolument primordial d’avoir ces métiers qui disparaissent pour garder cette même qualité." Cette montre "est une nouveauté mais en accord avec un certain classicisme et un certain respect de ce qu’est l’art horloger et la Manufacture. La sophistication chez Zenith se fait dans la simplicité. Ceci étant dit, la mécanique est une cellule spécifique dans la Manufacture. Chaque pièce est fait par un horloger et réparée par le même horloger. Il y a vraiment un lien humain."

Le système de régulation par fusée-chaîne, un savoir-faire très partoculier qui permet de délivrer une énergie constante.Credit Photo - DR Au cœur du réacteur, le mouvement El Primero est une légende. lancé en 1969, il a bien failli ne pas survivre au raz de marée du quartz qui a balayé l’horlogerie suisse au début des années 70. En 1975, un horloger, Charles Vermot, cache l’outillage nécessaire à sa fabrication, menacé de destruction. Aldo Magada rappelle la spécificité de ce mouvement : "Les gens qui ont créé El Primero ne pensaient pas qu’ils avaient créé un produit aussi fort. Ici [avec l'Academy Christophe Colomb Hurricane Grand Voyage II, NDLR], vous êtes sur un mouvement 5 hertz, sur le même échappement que le El Primero. Même s'il est retravaillé et repensé, on est dans la même philosophie. Ce que vous avez découvert dans ce haut de gamme, vous le retrouvez dans l’évolution du produit de base qui est El Primero".

Premier chronographe automatique intégré de l’histoire de l’horlogerie, après 45 ans d’histoire, il reste le plus mouvement le plus précis de sa catégorie et suscite un enthousiasme étonnant : "On est capable d’accompagner n’importe quel consommateur dans son aventure. Cela peut être un consommateur de l’extrême comme Felix Baumgartner ou un consommateur explorateur de sa propre vie. Il y a aussi une reconnaissance pas seulement par rapport à ce qui a été pris comme risque, ni par rapport aux résultats et aux performances mais aussi parce que c'est un produit qui reste dans une modernité incroyable même dans son aspect originel. C'est un produit qui est bien né, qui a évolué à travers les années et qui se retrouve toujours en avant. Il reste un standard du chronographe que personne ne remet en doute." conclut avec enthousiasme Aldo Magada, qui le compare aux Rolling Stones : un classique jamais conformiste.

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mars
14 BELL&ROSS, ÉDITION LIMITÉE FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONAL

Pour célébrer la 30e édition de ce rendez-vous incontournable du design et de l'automobile, Bell&Ross édite une série limitée de son modèle le plus emblématique.

Il fallait bien une icône du design horloger pour rendre hommage aux exceptionnels concept-cars qui seront exposés du 28 janvier au 1er février dans le cadre exceptionnel de l'Hôtel des Invalides. Bell&Ross partenaire de l'événement pour la 9e fois, y exposera ses nouveautés ainsi que cette BR03 "30e édition", une série limitée à 30 exemplaires frappée du logo du Festival, qui sera disponible à la vente pendant toute la durée de l'événement.

Le styliste américain est derrière toutes les montres signées de son nom. Si la maison n’avait pas de vocation horlogère, le rapprochement avec le groupe Richemont lui a permis de lancer une collection convaincante au style très affirmé, directement inspirée de l’art de vivre de Ralph Lauren himself.

Lancée en 2009, cette collection s’enrichit cette année de 13 nouvelles montres, masculines et féminines, directement inspirées des thèmes de prédilection du styliste américain, emblématique de ce fameux style des Hamptons, à la fois élégant et raffiné, celui d’une bonne société américaine aisée. Automobile, polo, arts déco et voyages figurent donc sans surprise en tête de liste de ses influences.

RL Automotive Squelette, RL Automotive et RL Automotive Chronograph, les trois nouveautés de l'année de la collection.Credit Photo - DR

Cette ligne originale, inspirée de la plus précieuse de ses Bugatti de collection (Type 57SC Atlantic Coupé 1938) marie l’acier noir inoxydable microbillé et des bois précieux (loupe d’amboine ou loupe d’orme). Elle s’enrichit d’un tout premier mouvement squelette, traité en noir pour une montre à l’esthétique réussie, qui réussit à rester sobre malgré un diamètre imposant (45 mm). A noter que « l’effet groupe » fonctionne à plein, puisque les deux autres nouveautés de cette ligne, la RL Automotive et la RL Automotive Chronograph reçoivent respectivement des mouvements IWC et Jaeger-LeCoultre.

Très réussie, la ligne Safari tient en équilibre sur une corde délicate et réussit à nous rappeler l’univers d’Hemingway sans verser dans la caricature retro. Avec un petit boitier en acier noirci de 39 mm (elle existe aussi en 45 mm), un 6 et un 12 surdimensionnés, un cadran simple, la RL 67 Safari Chronomètre nous propulse dans les années 50.

Mention spéciale à la version camouflage, pour son clin d’œil à une tendance mode toujours d’actualité, sur un bracelet alligator olive. Animées respectivement par un mouvement chronomètre à remontage automatique et un calibre automatique, elles s’affichent des prix compétitifs de 3 990 et 3280 euros.

Contre vents et marées, depuis 1957 Piaget a cultivé sa différence en multipliant les records en matière de mouvements extra-plats. Alors que la maison s’ouvre progressivement à un public plus jeune, le cadran sage de l’Altiplano cache désormais un cœur de sportif, s’offrant au passage deux nouveaux records d’épaisseur, pour le chronographe à remontage manuel le plus fin du monde.

Avec 8,24 mm d’épaisseur pour la boite et 4,65 mm seulement pour le mouvement, c’est le chronographe mécanique à remontage manuel le plus fin du monde.

Alors que l’exercice pour ce genre de modèle consiste généralement à suggérer la dimension technique de cette complication, rien ou presque dans l’Altiplano ne laisse supposer que derrière ce cadran toujours aussi sobre se cache un cœur de sportif. Même les poussoirs, situés à droite du boitier de part et d’autre de la couronne, se sont fait discrets. C’est une montre polyvalente, qui se veut à l’aise partout, en ville comme dans les moments de loisir et de détente.

Ce tout nouveau calibre chronographe à remontage manuel 883P) – qui a nécessité deux années de développement - est un recordman du monde, un de plus, pour la maison qui collectionne les records de finesse (14 records pour 25 mouvements ultra-plats sur une gamme de 37). Il intègre les fonctions Flyback, l’affichage d’un deuxième fuseau horaire, une petite seconde à 6h et le compteur du chronographe à 3h et assure une réserve de marche de 50 heures. L’esthétique de l’Altiplano a été scrupuleusement préservée. On y retrouve tous les codes du modèle malgré l’ajout des compteurs : boitier affûté, cadran satiné soleil, alternance des index doubles et simples, fines aiguilles bâton.

Avec un nouveau boitier de 41 mm, l’Altiplano Chronographe est disponible deux versions, or rose ou en or blanc serti (56 diamants taille brillant, pour environ 1,8 carat).

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